对于来到印度的游客来说,绝对不可以错过的地方,就是阿格拉。
　　
　　创建了伟大的斋普尔城的Man Singh藩王,只是Akbar王手下的一员大将而已。
　　
　　那么,Akbar王,这位一生只爱战争和女人的国王,以及他的后代们统治并居住过的地方,阿格拉,该是怎样的牛逼啊。几乎是充满着期待,我们在一个冰冷的寒夜登上开往阿格拉的散席列车,传说中的阿格拉堡,和几乎无人不晓的泰姬陵,就在那里。
　　
　　一路散席,寒风凛冽,沿途的村庄破败,臭气冲天。我站在可以随意打开的列车门处,看黎明前的繁忙,这里的人们用树枝刷牙,眼前充斥的是牛,臭水,臭水沟里的水鸟,还有沿着铁路线而生活的人们,和谐的共处。
　　
　　终于抵达了阿格拉之后,第一个吸引着我们,却是还要继续走十几公里的一个地方：Fatepur Sikri。这个小小的村落,只因为有一个“鬼城”,每年都会吸引大量的游客。我们自然也不例外,在疑惑并好奇的目光中,搭乘短途汽车前往。
　　
　　当十五世纪莫卧儿王朝最伟大的国王Akbar决定迁都到阿格拉的时候,未作思考便选择了Fatepur Sikri作为宫殿的建造地,这样的结果,就是当宫殿完成并搬入之后,才发现这里是个极度缺水的地方,于是,在仅仅住了几个月之后,就废弃了这座雄伟的宫殿,搬入阿格拉堡,从此这里再没有人住过。雄伟的宫殿就这样静静的留在那里,唯有当月光透过那阴森森的石柱,才会映照出这传说中“鬼城”的阴霾气氛。
　　
　　远远的可以看见那红色的城墙,在耸立的山上。
　　
　　于是寄存了背包,穿过那野猪横行的集市,询问着宫殿的入口。
　　
　　可是,当我们认真并艰辛的的穿越了低矮的棚户,狭窄的街道,来到宫殿的门前的那一瞬间,我们只有摒住自己的呼吸,无法说话,因为无话可说。
　　
　　这雄伟的大门,我本来以为是宫殿的入口,没有料到却仅仅是宫殿旁的一座伊斯兰神庙的大门,就已是高不可攀,坐落在无数的台阶之上,巨大的让人窒息。顶端有十一座小小的祈祷台,配着漂亮的伊斯兰风格的小洋葱顶。来自波斯的莫卧儿王朝,带着古代蒙古人来自草原的血性,在摧毁了无数经典的佛教(包括大雷音寺)和印度教圣地之后,入主古印度,并创建了无数伊斯兰风格的神庙,在扼腕叹息的同时,也惊讶于这些宗教文明冲突的极端产物,不由得竟然感受到这冲突间凸现的魅力。赞叹着,脱鞋进入正殿,两旁是不起眼的用波斯文字写成的浮雕,翻译成英文便是：
　　
　　The world is a bridge,pass over it but build no house upon it.
　　
　　He who hopes for an hour may hope for eternity

　　
　　
　　于是,后代的文人骚客,自然免不了伤感一番,这座雄伟宫殿,在它建成之时,冥冥中就注定了被废弃的命运。
　　
　　正中的主建筑,是一片诡秘的墓地,纷乱的历史,埋葬了纷乱的死去的穆斯林,透过极尽复杂的窗棂,孩子们在辍学做着导游。
　　
　　真正的宫殿,应该是破败的。我想,可是眼前的景色,却是错落有致的一大片Complex。工人们在为这里的建筑修补着颜色。虽然Akbar王在这里仅仅居住了短短的时间,这里的恢宏气势却是毫无保留。其实仔细想一下,作为来自波斯的第一座象征着统治的宫殿,自然是倾力建造而成。除了最常见的伊斯兰风格的public audience 和 private audience,还有Christina palace等等为当年那些迷死人的王妃们修建的宫殿。远远延伸开来的巨大石柱,层层错落的叠加,千姿百态得让人手足无措。
　　
　　沿着Akbar的足迹,我们离开了曾经极度缺水的Fatepur Sikiri,返回还未来得及看上一眼的阿格拉。这里的混乱与肮脏,比起斋普尔还要更甚一层,好在已经逐渐的适应。
　　
　　已然是入夜时分,放下行囊之后,找到传说中著名的小饭店。主人极为热情,饭菜的味道也相当美味,只是上菜居然让我等待了一个多小时,仔细观察,才发现店内所有的家伙什,竟然只有一口小小的锅。正在惊讶间,没有料到突然一下子停电了,黑暗中的阿格拉,小饭店,蜡烛的火光在跳跃,登上旅店的天台,漆黑中,隐约看到不远处巨大的阴影,传说中的泰姬陵,就在不远处的夜色里。这停电中的阿格拉,你不会再牵挂电视里的歌舞与伊拉克的动荡局势,时空仿佛回到几百年前的莫卧儿王朝,人们日出而作,日落而息。夜阑的繁华与灯火,只属于不远处的深深的宫殿。
　　
　　想着明天就可以看到传说中的泰姬陵,兴奋中,早早入睡。没有料到天还蒙蒙亮,就隐约听到窗户哐哐的乱响,分明是有人在企图打开窗户,马上想到了小偷,大喝一声:hi who is there? 本以为会震慑住小偷,岂知毫无效果,窗户依旧在被撬弄着,不由紧张起来,看来不是小偷,是肆无忌惮的强盗了吧？不知所措间,窗帘被掀起,一只毛茸茸的手臂伸了进来,定睛一看,不由大笑,原来居然是一只顽皮的猴子。
　　
　　毫无思想准备的被猴子戏弄一番,已经是快要日出的时分了。穿过熟睡的旅店,来到顶层的天台。空气是凉凉的,昨夜匆匆一瞥的泰姬陵,如今只能看到一盏昏暗之灯,告诉我们那里是泰姬陵的方向。

　　
　　
　　遍布城里的大喇叭已经开始播放起伊斯兰早朝的弥撒,淡淡的晨曦,呼之欲来。就要了杯暖暖的cocoa,在如歌的弥撒声中静静的等待。那柔软而冰冷的晨曦,在不知不觉中包围过来。天台上,我们渐渐可以看得清彼此的脸庞；cocoa在温和的散发着热气。远处的黑色一团也渐渐的可以看清楚了轮廓,太阳仍旧躲在最后的一抹云层里矜持,而传说中的泰姬陵,在橘红色晨曦一层层的涂抹之下,终于羞涩而神秘的缓缓绽放在眼前。你极目四望,却感觉力量可以企及的地方,除了眼前这座沐浴在柔和橘红色晨曦里的泰姬陵,都已经毫不重要。就在这黑夜与白昼交替时分,和心爱的人在寂静的天台上欣赏着泰姬陵的沉静与伤感,听一个千古绝伦的动人故事在黎明时分缓缓的开始讲述。
　　
　　这当然是个距离我们遥远的,来自神秘时空的一段凄美的爱情故事；这个故事曾经持续了几十年,其间的尘世变幻,世事纷乱,虽然也是精彩之极,却终究湮灭在这段爱情故事的烟波里。
　　
　　让我站在阿格拉堡临河的小斗室里回想吧：
　　
　　时光陡然间倒流回几百年前的某个清晨,沙贾汗王在被自己的儿子囚禁了八年之后,就死在我站立着的,这间位于阿格拉堡的小斗室里。就在这间小斗室里,他曾经每天遥望洁白雍容的泰姬陵,整整八年,这宿命的一天终于来到,他的尸体被运上一艘船,并沿着眼前的河流来到了那他曾经日夜遥望的泰姬陵,与Mumdaz Mahal,他来自波斯的爱妻同葬。Mumdaz Mahal,这位传说中美丽的波斯女子,死于分娩沙贾汗王的第十四个孩子,据说沙贾汗王一夜白头,不但花费了二十年时间寻遍世间的宝物来为爱妻修建了这座奇迹般的陵墓,更遵守爱妻的遗言决不再娶。故事到这里本来可以结束,可是这位多情的国王竟然每日沉湎于忧伤无法自拔,终于被自己和Mumdaz Mahal所生的儿子篡了王位,不过他仿佛也乐得每天在这间斗室里祈祷,并眺望不远处的泰姬陵,直到最终得以与爱妻同眠共穴。
　　
　　传说中神秘的集万千宠爱与一身的Mumdaz Mahal,在弥留之际,如果晓得属于她的这一段时空被千百年后的后人唏嘘不已,是否也略有些满足呢？
　　
　　时空再度回到泰姬陵的中心墓地,所有墙壁上的装饰,都是从世界各地寻来的珍宝,简洁而又多彩,沙贾汗王和Mumdaz Mahal的陵墓,就躺在正中；不过据说那只是象征的摆设,真正的陵墓,需要从旁边的楼梯走下去,就在这摆设的陵墓的正下方。摆设的陵墓一大一小,尽被繁杂而艳丽的花纹修饰着。
　　
　　这是怎样神奇而遥远的爱情故事,在正午的炙热阳光里,也会感到忧郁的气氛；而在仔细的读过之后,竟然会茫然不知所措；我曾经走进过,曾经去用心体会过,却是更加陌生的感觉。
　　
　　本来还想再说些什么,可是在那后人立起的石碑上,我读到了这样的文字：
　　
　　Taj Mahal is a tear-drop on the face of eternity.
　　
　　-- Rabindranath Tagore
　　
　　忧伤隐藏在它华丽的表面之下；
　　
　　河的对岸,那曾经的遥望。